月: 2026年8月

日本酒の価格帯が、少しずつ変わってきています。かつて日本酒は、「毎日の晩酌で飲む酒」というイメージが強く、四合瓶で数千円を超える商品には、どこか特別な存在感がありました。しかし近年は、1万円前後、さらに1万円を超える商品も珍しくなくなり、高価格帯そのものが一つの市場として形成されつつあります。実際、近年の市場分析でも、10,000円以上の日本酒が増えていることが指摘されています。

そんな流れの中で、8月28日に発表されたのが、白鶴酒造の「白鶴 天空」の最上位商品です。「超特撰 白鶴 天空 袋吊り 純米大吟醸」は9月4日から全国発売されます。山田錦と白鶴錦を使用し、白鶴として初めて精米歩合29％を採用。さらに、醪を酒袋に入れて吊るし、圧力をかけずに自然に滴り落ちる雫だけを集める「袋吊り」を用いています。原料米の選定から製法、パッケージまで、同社の技術を集約した「天空」の最上位商品という位置付けです。

ここで注目したいのは、白鶴が単純に「高価な商品」を投入したわけではないことです。価格を上げるためには、「なぜ高いのか」を説明できなければなりません。今回でいえば、29％という精米、特定産地の山田錦、自社開発の白鶴錦、そして袋吊りという製法があります。それぞれが商品の価格を説明する物語になっています。

これは近年の高価格日本酒に共通する特徴でもあります。例えば「獺祭」は、磨き二割三分という明確な技術的特徴をブランドの中心に据え、さらに「磨き その先へ」といった最上位の商品まで展開しています。

一方、SAKE HUNDREDのように、日本酒をラグジュアリー商品として位置付ける動きも生まれました。代表商品「百光」は38,500円という価格で販売され、2024年醸造分には1万本に対して7万人が応募したとされています。ここでは、酒質だけではなく、ブランド、デザイン、希少性、購入体験などを含めて「高級日本酒」というカテゴリーを形成しています。つまり、現在の高価格化には、大きく二つの方向が見えてきます。

一つは、「酒そのものを極限まで磨き上げる」方向です。精米歩合を下げる、特殊な上槽方法を採用する、原料米を厳選する。技術や手間を積み重ね、その違いを価格に反映させます。

もう一つは、「日本酒を取り巻く価値を高める」方向です。ボトル、ブランドストーリー、希少性、飲む場所、料理との組み合わせ、贈答品としての意味など、液体そのもの以外の価値を含めて商品を設計します。

そして今後、この二つはさらに近づいていくのではないでしょうか。高価格商品だからといって、必ずしもすべての消費者が「高ければ高いほどおいしい」と考えるわけではありません。むしろ重要になるのは、「この価格だからこそ、これを飲みたい」と思わせられるかどうかです。

その意味で、「天空」の今回の商品は興味深い存在です。白鶴という大手メーカーが、従来の大量流通型の商品とは異なる最上位ラインを明確に打ち出しているからです。

日本酒市場の高価格化は、単なる値上げではありません。日常酒としての日本酒を残しながら、その一方で「人生の特別な日に飲む酒」「誰かに贈りたい酒」「一度は体験してみたい酒」という新しい領域を広げようとしているのです。

これからの日本酒にとって重要なのは、1,000円の酒と3万円の酒のどちらが優れているかではないでしょう。日本酒の価値を、いくらまで多様化できるのか。「天空」の最上位商品は、その問いを大手酒蔵から改めて投げかける商品なのかもしれません。

日本酒造りでは、「酒米を使う」ということが長く一つの常識になってきました。特に吟醸酒や大吟醸酒では、山田錦をはじめとする酒造好適米が重視されます。農林水産省も、酒造り専用の品種である酒造好適米を「酒米」として紹介しており、山田錦、五百万石、美山錦などが代表的な品種です。

その常識に対して、少し興味深い動きが出てきました。弥栄酒造が、食用米「にこまる」を使った純米大吟醸「弥栄の酒 寿」を、9月2日から販売します。もともとは非売品として発表されていた酒で、食用米を40％まで精米して仕込んだものです。今回、いよいよ市場に出ることになりました。

面白いのは、単に「食用米でも日本酒が造れます」という話ではないことです。弥栄酒造は今冬、酒米の山田錦と食用米のにこまるを、ともに精米歩合35％まで磨き、「異なる米から、どこまで同じ酒質を造れるか」という新たな挑戦を予定しています。つまり食用米を酒米の代用品として使うのではなく、米の違いそのものを比較する酒造りへ進もうとしているのです。

実は、食用米を使った日本酒そのものは、今回が初めてではありません。たとえば新潟県の津南醸造では、魚沼産コシヒカリを100％使った純米大吟醸を展開しています。2024年には「郷（GO）GRANDCLASS 魚沼コシヒカリEdition」を発売し、現在は「GO TERRACE」などにも展開しています。食用米を酒米の代替品としてではなく、「食べる米だからこその価値」を持つ原料として位置付けている点が特徴です。

また、長野県でも食用米「風さやか」を使った日本酒造りが紹介されています。食用米には酒米に特徴的な心白がないなど、醸造上の違いがあります。そのため、食用米を使うことは単純に酒米を置き換えることではありません。では、なぜ今こうした酒が増えているのでしょうか。

一つには、酒米を取り巻く環境があります。日本酒の需要や生産の変化、米をめぐる環境の変化を考えれば、酒造りに使える米を酒米だけに限定することには、一定のリスクがあります。食用米を使えるようになれば、酒蔵にとって原料調達の選択肢が増えます。農家にとっても、酒造り専用の米だけではなく、普段から食べられている米を酒蔵と結び付ける可能性が生まれます。

ただし、「食米大吟醸」が酒米に取って代わるとは考えられません。むしろ重要なのは、日本酒の原料米を選ぶ基準が一つではなくなることだと思います。これまでは「山田錦だから高級」「酒造好適米だから良い酒」という説明が比較的分かりやすいものでした。しかし、食用米で大吟醸を造る動きが広がれば、「どの米を使ったか」「その米をどのように生かしたか」「食用米だからどんな味になったのか」という別の評価軸が生まれます。

そして今回の「にこまる」と山田錦の比較は、まさにそこへ踏み込もうとしています。同じ蔵、同じ造り手、同じような精米条件で米だけを変えれば、原料米の違いが酒質にどう表れるのかを、消費者自身が飲み比べられるからです。これは「酒米か、食用米か」という二者択一ではありません。酒米という伝統を残しながら、食用米という新しい選択肢も加える。さらに、それぞれの米の個性を酒の価値として伝えていく。その先には、日本酒を「酒米で造るもの」から、「米の個性を酒として表現するもの」へ広げていく可能性があります。

「食米大吟醸」は、まだ大きな潮流と呼ぶには早いでしょう。しかし、いくつもの酒蔵が異なるアプローチで食用米に挑戦し始めている現在、それは単なる変わり種ではなく、日本酒が次の時代に向かう一つの小さな実験になっているのではないでしょうか。

日本酒には、一般の消費者にはあまり知られていない酒蔵の重要な行事があります。その一つが「呑切り（のみきり）」です。

呑切りとは、貯蔵タンクの「呑み口」と呼ばれる栓を開け、そこから少量の酒を取り出して、香りや味、熟成の進み具合などを確認する作業です。特に、その年に初めて行うものは「初呑切り」と呼ばれ、夏場の6～8月ごろに行われることが多いとされています。「呑む」という言葉が使われていますが、目的はもちろん飲酒ではありません。タンクごとに酒をきき、異常がないか、熟成が順調に進んでいるかを確かめる、いわば酒の健康診断です。

日本酒は、搾った瞬間にすべてが決まるわけではありません。貯蔵されている間にも、香りや味わいは少しずつ変化します。同じ酒蔵で造られた酒であっても、タンクごとに熟成の進み方が異なることがあります。そのため、実際に一つひとつの酒を確認しながら、出荷の時期やその後の扱いを判断していきます。品質上の異常を早期に発見することも、呑切りの大切な役割です。

興味深いのは、呑切りが単なる品質検査ではないことです。例えば、夏を越して秋に出荷される「ひやおろし」は、貯蔵によって新酒の荒々しさが落ち着き、丸みや旨味が増していくことが魅力の一つです。つまり、夏の時点で酒がどのように熟成しているのかを確認する呑切りは、秋の酒の姿を見極める重要な機会でもあります。ここに、日本酒の面白さがあります。

ワインでは、ブドウ品種や産地、ヴィンテージといった「原料」の情報が語られることが多いでしょう。一方、日本酒では「造った後、どのように時間を過ごしたか」も味わいを左右します。搾った酒をすぐに出荷するのか、タンクで熟成させるのか。低温でゆっくり寝かせるのか。どの段階で市場に出すのか。同じ酒であっても、時間の使い方によって表情が変わります。呑切りは、その変化を酒蔵自身が確かめる瞬間なのです。

さらに、ここには日本酒造りの「待つ」という文化も表れています。酒を仕込んだら、あとは完成を待つだけではありません。時間の経過を見守り、途中で状態を確認し、必要なら出荷時期を考え直す。人間がすべてをコントロールするのではなく、酒の変化を見ながら判断するのです。

近年は、酒蔵の情報発信が増え、消費者が造りの現場を知る機会も増えています。呑切りについて知ることは、単に日本酒の専門用語を一つ覚えることではありません。店頭に並んだ一本の酒の背後に、仕込みだけでなく、貯蔵し、見守り、きき酒をし、出荷の時期を決めるという長い時間があることを知ることでもあります。秋酒が店頭に並び始めるこの時期だからこそ、「なぜ、この酒は今飲むのか」と考えてみるのも面白いでしょう。

一本の日本酒には、造った人だけではなく、酒が変化する時間そのものも詰まっているのです。

夏の暑さが少しずつ和らぎ始めると、日本酒売り場には「ひやおろし」「秋あがり」といった文字が並び始めます。春の新酒、夏酒に続いて登場する秋酒は、日本酒が持つ四季との結びつきを象徴する存在です。今年もすでに9月出荷の商品情報が出始めており、秋酒の季節が近づいています。たとえば2026年9月9日出荷予定の「生酛特別純米原酒 秋あがり（真鶴）」のような商品も登場しています。

そもそも「ひやおろし」は、冬から春にかけて搾った酒を一度火入れし、夏の間に貯蔵して熟成させ、秋になって二度目の火入れをせずに出荷する酒を指します。江戸中期頃には、ひと夏を越した酒を「冷や」の状態で樽から卸したことから「ひやおろし」と呼ばれるようになったとされます。かつてはごく限られた季節酒でしたが、現在のように広く商品化されるようになったのは比較的新しく、ここ25年ほどの間に市場へ広がったとする説もあります。つまり、現在私たちが知っている「秋酒」という市場は、古くから存在した文化をそのまま受け継いだというより、伝統を現代の商品として再構成することで形成されてきたものだといえます。

そこに「秋あがり」という言葉も加わりました。こちらは厳密な統一基準がある名称ではなく、夏を越すことで味わいがまろやかになり、酒としての魅力が増したものを広く指す言葉として使われています。

市場では長らく、秋酒は「秋の味覚に合わせる酒」として位置づけられてきました。さんま、きのこ、栗など、味の濃くなる秋の料理に対して、夏を越した酒の丸みや旨味がよく合うという提案です。日本酒造組合中央会も、ひやおろしを9～10月の期間限定商品として紹介しており、季節感そのものが商品の価値になっています。

しかし、2026年の秋酒は、これまでとは少し違った展開になる可能性があります。

第一は、「ひやおろし」という一つのカテゴリーから、より多様な秋酒へ広がっていることです。酒蔵によって熟成期間や火入れの方法、使用米、酵母などは異なります。結果として「秋酒＝まろやか」という単純な図式ではなく、軽快なものから旨味の強いもの、吟醸香を残したもの、燗で魅力を増すものまで、選択肢が広がっています。

第二は、秋酒そのものが「季節を買う商品」になりつつあることです。たとえば2025年には、軽井沢で佐久地域13蔵の25銘柄を集めた「軽井沢サケテラス」が開催され、ひやおろしや秋あがりを試飲しながら、料理とのペアリングを楽しむ企画が展開されました。ここでは酒だけが売られているわけではありません。「秋になったから、この酒を飲む」という時間そのものが商品になっています。これは日本酒市場にとって重要な変化です。

日本酒が単純なアルコール飲料として比較されるなら、価格や容量、アルコール度数などが購買判断の中心になります。しかし、「今年の秋だから、この酒を飲む」という理由が生まれれば、そこには季節性という付加価値が生まれます。

2026年の秋酒は、こうした方向をさらに強めるのではないでしょうか。単に「ひやおろしを売る」のではなく、秋の食材、月見、燗酒、地域のイベント、酒蔵訪問などと組み合わせ、「秋をどう楽しむか」の中に日本酒を置いていく。さらに、早い時期の軽やかな秋酒から、秋が深まるにつれて旨味のある酒へと移っていくような提案も考えられます。

秋酒の歴史を振り返ると、そこには「夏を越して酒が変化する」という日本酒独特の時間があります。新酒のフレッシュさを競うだけではなく、時間を味方につける——その価値が、2026年の秋酒ではさらに見直されるのではないでしょうか。秋酒は、単なる季節限定商品ではありません。日本酒が「時間」と「季節」を商品価値に変えられることを示す、非常に日本酒らしいカテゴリーなのです。

日本酒のラベルは、これまで商品の「顔」として、その酒の名前や蔵元、季節感などを伝えてきました。最近では、イラストレーターや漫画家などとのコラボレーションによって、ラベルそのものを楽しむ商品も珍しくありません。しかし、SNS時代のラベルを考えるとき、単発の話題づくりだけではなく、「繰り返しによってファンを育てる」という視点が重要になってきます。

その可能性を感じさせるのが、千代むすび酒造とイラストレーター・ヨシフクホノカ氏による取り組みです。同蔵は8月26日、ヨシフクホノカ氏が描き下ろした「ヨシフクホノカ×千代むすび 秋酒」を発売しました。実りの秋とお月見をテーマにした限定ラベルで、90年代レトロやシティポップを感じさせる同氏の作風と、日本酒の季節感を組み合わせています。

注目したいのは、これが一度限りのコラボレーションではないことです。千代むすびは今回を「四季シリーズ」の第1弾と位置付け、今後、春・夏・秋・冬に合わせて限定商品を展開するとしています。すでに次回作として、冬の情景を描いた限定ラベルの発売も予定されています。

ここに、従来のコラボ商品とは少し違った可能性があります。一回だけのコラボレーションであれば、「好きなイラストレーターがラベルを描いたから買ってみよう」という購入動機をつくることができます。しかし、四季を通じて続けば、「次はどんな作品になるのだろう」という期待が生まれます。これは商品の購入を、一回のイベントから継続的な関心へ変える仕組みです。

SNSとの相性も非常に良いでしょう。秋のラベルを見て購入した人が写真を投稿する。その投稿を見た人が興味を持つ。そして冬のラベルが発表されると、「秋に買ったから、今度も買ってみよう」となる。さらに春、夏と続けば、商品を追いかけること自体が楽しみになっていきます。

ここで重要なのは、酒蔵が毎回ゼロから顧客を集めなくてもよくなることです。一つの商品で獲得した興味を、次の商品へ引き継ぐことができるからです。

特にイラストレーターとのコラボレーションでは、酒蔵だけでは持っていなかったファン層との接点をつくることができます。ヨシフクホノカ氏はSNSを起点に支持を広げ、企業やブランドとのコラボレーションも手掛けてきたイラストレーターです。そのため、最初は「日本酒だから買う」のではなく、「このイラストが好きだから買う」という人がいても不思議ではありません。しかし、一度商品を手にした人が、次の季節にも同じシリーズを目にすることで、少しずつ酒蔵との距離が縮まっていきます。これは、いわば「ファンの育成」です。

もちろん、ラベルだけでファンが育つわけではありません。実際に飲んだ酒がおいしい、季節ごとに飲みたい、酒蔵のことをもっと知りたいと思えることが前提になります。だからこそ、コラボラベルは「売るための包装」ではなく、「次の商品へつなぐ接点」として考えることができます。

そして四季という仕組みには、もう一つ意味があります。日本酒そのものが季節商品だからです。春には春の、夏には夏の、秋には秋の、冬には冬の楽しみがあります。そこに毎回異なるイラストが加われば、季節が変わるたびにSNS上で新しい話題をつくることができます。一度見て終わるラベルではなく、「次も見たいラベル」になるわけです。

日本酒の市場を広げるには、新しい人に一度買ってもらうことも大切です。しかし、それ以上に難しいのが、その人にもう一度戻ってきてもらうことです。今回の千代むすびの取り組みは、その「もう一度」を四季という時間の流れの中に組み込もうとしています。

SNS時代のラベルは、単に目立つことだけが価値ではありません。「次も見たい」「次も買いたい」「次の季節が楽しみだ」と思わせること。ラベルを一枚の広告ではなく、次の商品へ続く物語の一ページにすることができれば、コラボレーションは一時的な話題ではなく、長く続くファンづくりへと変わっていくのではないでしょうか。

日本酒と将棋。一見すると、直接的な関係はそれほど深くないように思えます。しかし、どちらも日本で長く受け継がれてきた文化であり、「場」との結びつきが強いという共通点があります。

そんな二つを日本酒缶でつなぐ「一献一局プロジェクト」が、新たな段階に入りました。東洋製罐グループホールディングス、日本将棋連盟、Agnaviの3者はこれまで、達人戦、王将戦、名人戦の開催地にある酒蔵と連携し、棋戦や地域を記念した一合サイズのオリジナル日本酒缶を展開してきました。そして8月24日、これまでの取り組みで得られた成果をもとに、酒蔵の製造体制やロット、納期などに応じて充填方法を選べる企画・製造スキームを構築したと発表しました。

ここで注目したいのは、「将棋と日本酒をコラボさせた商品ができた」という話だけではないことです。これまでの取り組みでは、開催地の酒蔵の酒を一合缶に詰め、棋戦の会場や前夜祭などで提供してきました。たとえば王将戦では、栃木県大田原市の3蔵の日本酒を使用しています。大田原市では、かつて「大田原銘酒六つ蔵」と呼ばれた酒蔵が地域を支えていましたが、現在は3蔵となっています。そこに将棋という全国的な注目を集める文化を組み合わせたわけです。つまり、日本酒缶が単なる「小さな容器」ではなく、地域の情報を持ち運ぶ媒体になっています。

一合という容量も重要です。大きな瓶を買うほどではない人でも、旅先やイベントであれば手に取りやすい。しかも缶には、棋戦や開催地を象徴するデザインを施すことができます。飲み終わった後にも「この場所で、この対局を見た」という記憶が残ります。これは、日本酒の販売方法そのものにも変化をもたらす可能性があります。

日本酒はこれまで、酒蔵の銘柄を中心に選ばれる商品でした。しかし一合缶なら、「どこの酒か」だけではなく、「なぜこの酒なのか」という物語を商品に載せることができます。将棋を見に来た人が地酒を知り、地酒を買った人が開催地に興味を持つ。商品が入口になって、人と地域の間に新しい接点が生まれるわけです。

しかも今回の発表では、移動式の充填サービスや委託充填など、酒蔵ごとの事情に応じた複数の方法が用意されています。小規模な企画でも取り組みやすくすることで、「大きな酒蔵しかコラボ商品を作れない」という問題を避けようとしている点も見逃せません。

実は、日本酒缶そのものも市場を広げようとする動きが進んでいます。2026年6月には、Agnavi、菊水酒造、東洋製罐が「酒缶推進委員会」を発足させ、充填や資材調達、販路開拓などを酒蔵に対して一体的に支援する取り組みも始まりました。

そう考えると、「将棋×地酒×日本酒缶」は、一つの限定コラボで終わる話ではありません。将棋であれば棋戦、音楽であればライブ、スポーツであれば大会、観光であれば地域イベントというように、日本酒が存在する「場」は無数にあります。その土地で造られた酒を、その土地で起きる出来事と結びつけ、一合という持ち帰りやすい形にする。そうすれば、日本酒は「酒蔵を訪ねなければ分からないもの」から、「その地域を知るきっかけ」へと役割を広げられます。

将棋では、一手が局面を変えます。日本酒においても、一つの商品、一つの出会いが、その酒蔵や地域を知るきっかけになるかもしれません。「一献一局」という名前が示すように、一局の将棋と一献の酒。その二つを結びつける小さな缶が、地域と日本酒の新しい関係をつくる一手になるのかもしれません。

本日、国分首都圏が「千葉の酒蔵」を発売したというニュースが入っています。「東京の酒蔵」「神奈川の酒蔵」に続く第3弾で、「千葉の魅力再発見、手軽にちょこっと千葉地酒」をコンセプトに、飯沼本家の「甲子」と滝沢本店の「長命泉」を使った商品を展開します。

日本酒は、基本的には酒蔵ごとに語られる酒です。銘柄を見れば、どこの蔵が造ったのかが分かり、その蔵が持つ技術や個性が味わいとして表現されます。そうした日本酒の世界では近年、都道府県単位で語られる機会が増えています。そのような中で、複数の酒蔵の酒を一つにする先駆的な取り組みを続けてきたのが滋賀県です。

滋賀県では2015年から「滋賀酒乾杯プロジェクト」が始まり、県内の酒蔵が共同で一つの酒を造る取り組みが行われてきました。2025年には、県内30蔵の純米酒をブレンドした「ALL SHIGA 30酒蔵コラボ純米酒」が発売されています。

ただ、この商品は「FINAL」と位置づけられました。取り組みが失敗したからではありません。もともとの目的の一つに、県内の酒蔵同士の交流と技術研鑽がありました。普段はそれぞれの銘柄を造る酒蔵が、同じ酒を造るために酒を持ち寄り、味わいを確認し、意見を交わす。そうした活動を11年間続けたことで、当初の目的に一定の区切りがついたということです。

この取り組みを振り返ると、地域ブレンド酒には二つの側面があることが分かります。一つは、酒蔵同士をつなぐこと。そしてもう一つは、地域を一つの酒として表現することです。

前者については、滋賀の11年間が一つの成果を示しました。では、今後の地域ブレンド酒では、後者をどのように生かしていくのかが、一つのテーマになりそうです。例えば、ブレンドした酒を「県内○蔵の酒を使った商品」として紹介するだけではなく、それぞれの酒が全体の味わいのどの部分に影響しているのかを示す方法があります。

ある蔵の酒は香りの印象に、別の蔵は酸味に、また別の蔵は米の旨味や余韻に寄与している。そうした情報が分かれば、飲み手は一つのブレンド酒を味わいながら、その背景にある個々の酒蔵にも目を向けることができます。「この味わいはどの蔵の酒から生まれているのだろう」と興味を持つことが、その蔵の酒を単独で飲んでみるきっかけになる可能性もあります。その意味では、地域ブレンド酒は、地域の酒を一つにまとめるだけの商品ではなく、個々の酒蔵へ関心を広げる窓口にもなります。その先に、各酒蔵の銘柄や所在地、酒蔵を訪ねるための情報などがあれば、一本の酒から個々の蔵へ、さらに地域そのものへと関心が広がっていくことも考えられます。

これは、酒蔵側にとっても意味があることだと思われます。地域ブレンド酒では、一つひとつの蔵の銘柄が前面に出るわけではありません。しかし、その代わりに「この地域には、これだけの酒蔵がある」という存在そのものを伝えることができます。そして、地域の酒蔵に興味を持った人が、それぞれの蔵の酒を飲み比べるようになれば、ブレンド酒と個別銘柄は競合するものではなく、むしろ相互に行き来する関係になります。

滋賀の「ALL SHIGA」が11年間にわたって果たしてきたのは、まず酒蔵同士を結び、技術交流を促す役割でした。その取り組みが一区切りを迎えた今、同じような地域ブレンド酒を考えるのであれば、地域振興をより大きな目的として位置づける時期に来ているのかもしれません。

一つの酒に地域を集約し、その酒を飲んだ人が、そこに含まれている一つひとつの酒蔵を知っていく——地域ブレンド酒の価値は、何蔵もの酒を一つにすることだけではありません。その一杯の向こう側に、個々の酒蔵と、その酒が生まれた土地が見えてくるところにもあるのではないでしょうか。

日本酒は、基本的には飲むための商品です。造られ、流通し、購入され、飲まれる。その意味では、典型的な「消費財」の一つといえます。しかし、8月22日に発表された石川県酒造組合連合会の「ナイト・サケマルシェ」を見ると、日本酒には、単純な消費財という枠だけでは捉えきれない可能性があることに気づかされます。

「ナイト・サケマルシェ」は、9月4日に金沢市の「A_RESTAURANT（ア・レストラン）」で初開催されます。石川の地酒イベント「サケマルシェ」のプレイベントという位置づけで、テーマは「応援！能登の酒蔵」です。2024年1月の能登半島地震と、その後の豪雨災害で被災した酒蔵の再興を支援するため、イベント収益の一部が復興に充てられます。

当日は、石川県内15の酒蔵から蔵元や蔵人が集まり、9月4日に県内一斉発売される「ひやおろし」全23種類に加え、15種類のプレミアム日本酒を提供します。料理とのペアリングも楽しめる、先着80名限定の特別な夜です。参加費は前売り8,000円で、22枚の飲食用チケットとオリジナルグラスが付く仕組みになっています。

ここで重要なのは、参加者が購入するのが、単に「日本酒」という液体だけではないことです。酒蔵の人と直接話し、その土地で造られた酒を飲み、料理と合わせ、同じ時間を共有する。そして、その消費の一部が被災した酒蔵の再興につながっていく。そこには、商品を購入して終わる通常の消費とは異なる構造があります。

日本酒にはもともと、こうした性格がありました。地域の米と水を使い、地域の蔵で造られ、祭りや祝い事、食事の場で飲まれる——酒蔵は単なる製造工場ではなく、地域の歴史や文化を背負った存在でもあります。そのため、日本酒を飲むことは、ときに「その土地を知ること」や「その土地とつながること」にもなります。

今回の「ナイト・サケマルシェ」は、その性格を現代的なイベントとして明確にしたものともいえます。もちろん、日本酒を飲めば復興につながるという単純な話ではありません。しかし、消費という行為に「誰が造っているのか」「どこで造られているのか」「その土地は今どうなっているのか」という情報が加われば、商品の意味は変わります。

これは、日本酒業界にとって小さくない可能性です。価格や容量、味わいだけで比較される商品であれば、最終的には「どちらが安いか」「どちらが好みに合うか」という競争になりやすくなります。一方で、酒蔵の物語や地域との関係、人との出会いまで含めて価値を感じてもらえれば、日本酒は「モノ」から「体験」へ、さらに「関係」へと広がっていきます。

実際、石川県の「サケマルシェ」は2013年から、県内の飲食店と酒蔵が共演し、地酒と料理のペアリングを楽しむ場として続いてきました。2026年の本祭も10月3日に開催される予定です。「ナイト・サケマルシェ」は、その延長線上にありながら、さらに「支援」という意味を加えました。

日本酒は、飲めばなくなる商品です。しかし、飲んだ瞬間に消えてしまうのは酒だけではありません。そこに誰かの記憶が残り、土地への関心が生まれ、人とのつながりが生まれることがあります。非耐久消費財でありながら、消費だけでは終わらない——その二面性こそが、日本酒という商品の大きな特徴なのではないでしょうか。

能登の酒蔵を応援する一杯が、単なる一杯の酒ではなく、地域を知り、地域を支え、地域との関係をつくる一杯になる。「ナイト・サケマルシェ」は、日本酒が持つそんな可能性を、改めて示す取り組みといえそうです。

日本酒と信仰のつながりを考えさせるニュースが入ってきました。山梨県大月市の笹一酒造が、8月26日に北口本宮冨士浅間神社で行われる「鎮火祭」において、日本酒「旦」を参拝者に振る舞い、特別発売します。

「鎮火祭」は、富士山の噴火を鎮める祈りとして行われてきた神事で、450年以上の歴史を持つ北口本宮冨士浅間神社と諏訪神社の祭事です。笹一酒造は富士山への御神酒奉納を続けており、今回も「旦 清澄」「旦 光拝」などを振る舞います。

ここで興味深いのは、酒が単なる「祭りの飲み物」ではないことです。日本では古くから、酒は神に供えられ、その後、人々がいただくという形が繰り返されてきました。神前に供える酒は「御神酒」と呼ばれます。つまり酒には、「人間が楽しむもの」と「神に捧げるもの」という二つの顔があるのです。しかも日本酒は、米と水から造られます。米は大地から、水は山や川からもたらされます。そして、それらを人間が発酵という営みによって酒へと変えていきます。

富士山を信仰の対象として考えたとき、「旦」が御神酒として奉納される意味は、単に地元の酒だからというだけではありません。富士・御坂山地の水と山梨県産の米を用いて造られた酒が、富士山への祈りの場に戻っていく。そこには、土地から受け取ったものを、酒という形に変えて、再び神へ返すという循環を見ることができます。これは日本酒の大きな特徴の一つでしょう。

海外に目を向けると、酒と信仰の結びつきは決して日本だけのものではありません。たとえばキリスト教ではワインが重要な宗教的意味を持ち、聖餐式に用いられます。ユダヤ教でも、安息日や祭日の儀礼などでワインが用いられています。ただし、そこには日本との違いもあります。

キリスト教におけるワインは、宗教儀礼の中で特定の象徴的意味を担っています。一方、日本の御神酒は、特定の教義を象徴するというより、神と人との間をつなぐ「供物」として存在してきました。言い換えれば、欧米の宗教文化では「酒が何を象徴するのか」という意味づけが比較的明確なのに対し、日本では「酒を神に差し出し、ともにいただく」という行為そのものが重要だったのではないでしょうか。だからこそ、日本の祭りには酒が残り続けています。神に供え、祭りが終われば人が飲む。神と人が同じ酒を介してつながる。この「供える」と「いただく」の往復運動こそ、日本酒と信仰の関係を理解する鍵なのかもしれません。

「鎮火祭」で「旦」が振る舞われることも、現代の商品プロモーションだけでは捉えきれないものがあります。もちろん、酒蔵にとってはブランドを知ってもらう機会でもあります。しかしその根底には、土地の水と米から生まれた酒を、土地の信仰へと返していくという関係があります。

日本酒が海外へ広がる中で、こうした背景はむしろ重要になってくるのではないでしょうか。味や香り、製法を説明するだけでは伝えきれない日本酒の魅力があります。その酒がどの土地で生まれ、何を祈り、誰と分かち合ってきたのか。その物語まで含めて伝えたとき、日本酒は単なる「Rice Wine」ではなく、日本という土地の文化そのものとして理解される可能性があります。

富士山の火を鎮める神事に酒が供えられる。その一杯は、喉を潤すためだけの酒ではありません。山から与えられた水と大地から生まれた米を、人間が酒に変え、そして再び神へ返す。その循環の中に、日本酒が長い時間をかけて担ってきた役割が見えてきます。

日本酒と信仰の関係は、過去の遺産ではありません。むしろ「土地と酒の関係」を世界へ伝えていくうえで、これから改めて価値を持つ文化なのかもしれません。

福島県が、新たな日本酒用酵母の開発に乗り出しました。2029年度の実用化を目指すもので、県によるオリジナル酵母の開発は17年ぶりとなります。福島県は2026年の全国新酒鑑評会でも金賞受賞数20銘柄で2年連続の全国最多となっており、すでに高い評価を得ている県です。

そもそも福島県は、以前から「県として酒をつくる」ための研究を積み重ねてきました。代表的なのが1991年に開発された「うつくしま夢酵母」です。バナナやメロンを思わせる香りと、酸味の少ないソフトでマイルドな酒質を生み出す酵母として、県内の酒蔵で使われてきました。その後、より香りの高い吟醸酒を意識して2008年に開発されたのが「うつくしま煌酵母」です。リンゴやイチゴを思わせる香りを持つ複数の酵母が生まれ、鑑評会向けの酒などにも活用されました。

2029年度の実用化を目指す今回の動きは、単に新しい酵母を一つ増やすという話ではありません。これまでの福島県の酒造りを支えてきた技術を次の段階へ進め、「これからの福島の酒」を考える取り組みと見ることができます。

都道府県が独自の日本酒用酵母を開発する例は、決して珍しくありません。なかでも興味深いのが高知県です。

高知県では、県の工業技術センターが長年にわたって酒造業を支援し、さまざまな高知酵母を開発してきました。1993年に開発された「CEL-24」は、その代表例です。カプロン酸エチルやリンゴ酸を多く生成し、リンゴを思わせる華やかな香りと甘酸っぱさを持つ酒を生み出す酵母で、現在では高知を代表する存在になっています。県内では13蔵が使用しているとされます。

興味深いのは、CEL-24が最初から「高知の個性を代表する酵母」として成功したわけではないことです。当初は高知県の酒造業界でも使用に慎重な蔵がありました。ところが、その特徴を面白いと考えた酒蔵が使い続け、商品として育てたことで、やがて「CEL-24」という酵母そのものが酒の魅力として認識されるようになりました。

そして現在の高知県では、さらに新しい酵母の開発も進んでいます。高知県工業技術センターは2024年度の研究で、バナナのような香りを生み出す酢酸イソアミルに着目し、オフフレーバーを抑えながら高生産する酵母「AT10」「AT16」を選抜しました。つまり、CEL-24で成功したから終わるのではなく、その次の酒質をつくる研究へと進んでいるのです。

さらに高知県で注目したいのが、いわゆる「高知方式」です。県内の酒蔵が醸造に関するデータや失敗、成功例を共有し、お互いに学びながら酒質を高めていく取り組みです。酵母を県が開発し、それを各蔵が使い、さらに蔵同士が経験を共有する。こうした循環が、土佐酒全体の品質向上につながってきました。

この高知県の事例から考えると、都道府県単位で酵母を開発する意味が見えてきます。

酵母は、酒蔵が単独で開発するには時間も設備も必要です。しかし県の研究機関が開発を担えば、その成果を複数の酒蔵が利用できます。そして同じ酵母を使っても、米、仕込み、水、温度管理、造り手の技術によって酒の表情は変わります。共通の酵母があるからこそ、「同じ県の酒なのに、蔵によって違う」という面白さも生まれます。

福島県にも、すでに「うつくしま夢酵母」や「うつくしま煌酵母」といった県独自の酵母があります。また、酒米についても「夢の香」や「福乃香」など、県として開発してきた資源があります。それでは、なぜ今、17年ぶりに新たな酵母開発なのでしょうか。

一つには、日本酒を取り巻く市場そのものが変化したことが考えられます。これまでの鑑評会で評価される酒質だけでなく、食中酒、低アルコール、日本酒ビギナー向け、海外市場など、求められる味わいは広がっています。香り一つをとっても、かつての「吟醸香が高い酒」だけでは語れなくなっています。福島県がこれまで培ってきた酵母では対応しきれない新しい需要が生まれたからこそ、次の酵母を探す必要が出てきたとも考えられます。

そして今回の取り組みで重要なのは、「新酵母を開発すること」より、その後です。高知県のCEL-24が示したように、酵母は研究機関だけではブランドになりません。実際に酒蔵が使い、商品をつくり、消費者がその味わいを知ることで初めて地域の財産になります。

福島県でも、新しい酵母を県内の酒蔵が共通して使える仕組みにしていけば、「福島の新しい香り」という共通項を持ちながら、蔵ごとの個性を競う展開が可能になります。さらに、酒米や水、醸造技術、食文化、観光などと組み合わせれば、酵母は単なる醸造資材ではなく、福島の日本酒を語るための地域資源になっていくでしょう。

17年ぶりという時間の長さは、見方を変えれば、それだけ次の一手を慎重に考えてきたということでもあります。高知県では、酵母の開発が酒蔵の挑戦を生み、その挑戦が県全体の酒の個性につながりました。福島県にも、すでに全国トップクラスの酒造技術と実績があります。そこに新しい酵母が加わったとき、福島の酒は何を表現するのか。

今回の17年ぶりの研究は、一つの酵母をつくるプロジェクトではなく、「福島県という地域で、これからどんな日本酒をつくっていくのか」を考える出発点になりそうです。