投稿者: N.Kitaro

福井県鯖江市の老舗酒蔵・加藤吉平商店が、日本酒の可能性を一歩先へ押し上げる挑戦を再び仕掛けています。今秋同社は、熟成大吟醸「梵・超吟 Vintage（720ml）」を、110万円で限定200本抽選販売することを発表しました。これは、国内外で“ヴィンテージ日本酒”という新しいカテゴリーを切り拓くための試みと見られています。

“梵・超吟 Vintage”とは何か

「梵・超吟 Vintage」は、酒造年度2013年の「梵・超吟」を原料とし、氷点下で 10年以上熟成 させた酒です。酒米には、兵庫県三木市の特A地区で栽培された最高品質の山田錦が使われ、精米歩合は明かされていないものの、通常の大吟醸をはるかに凌ぐ研ぎ澄まされた磨きと手間をかけていることが報じられています。

同社の加藤社長は、この商品を「世界の酒類市場をけん引するような銘柄に育てていきたい」と語っており、日本酒を“ただの飲み物”から「文化的価値」「コレクション性」を備えたヴィンテージ品として認めさせる狙いがあります。

この「梵・超吟 Vintage」が最初に発表されたのは 2024年9月 のことで、10月1日発売とされ、同じく限定約200本での提供が予告されていました。

そのときの記事によれば、発表直後から2倍以上の注文があった とされ、発売前に完売が見込まれていたとのこと。また、地元・福井県をはじめ、国内外の高級酒取扱店や富裕層をターゲットとする販路での期待が非常に高く、話題性でも大きな注目を集めました。

つまり、昨年は「告知→予約注文→完売見込み」という流れで、ヴィンテージ日本酒としての可能性を消費者も事業者も肌で感じる形でした。

2025年も同様に、限定200本を 10月以降抽選販売することが報じられています。抽選方式を採る理由には、過度な需要集中を防ぐこと、正しい価格で正しいユーザーに届けること、コレクター性や希少性を保つことなどが考えられます。

また、抽選にすることで“公平性”や“話題性”を持たせることができ、ヴィンテージ酒を持ちたいという潜在的需要を改めて掘る機会にもなるでしょう。

ヴィンテージ日本酒への足がかりとして課題と展望

このような動きは、日本酒業界における“ヴィンテージ”の概念を具体化するひとつのモデルケースです。ワインやウイスキーのように、年号・熟成年数・原料・貯蔵条件などが語られることで、味わい以上の価値が生まれ、コレクション対象や投資対象となる可能性を含みます。

「梵・超吟 Vintage」が成功すれば、以下のような波及が期待できるでしょう。

• 他の酒蔵も“ヴィンテージライン”を模索し、熟成酒や限定酒の企画を増やす
• 流通・販売ルートでのプレミア価格帯の確立とサポート体制が整う
• 消費者の中で“熟成させる日本酒”という選択肢が一般化する
• 酒イベントやオークション市場でヴィンテージ日本酒が取り上げられる機会が増える

とはいえ、こうした高価格ヴィンテージ酒には課題もあります。110万円という価格を支払える顧客層が限られること、品質の維持や熟成による品質のばらつきリスク、保存環境の確保、法律税制面での表示・課税の問題などです。

しかし、加藤吉平商店の実績を見れば、すでにそうした課題をある程度クリアした上での挑戦であることが分かります。昨年の“注文が5倍、完売見込み”という反響は、市場に“それだけの価値を認める層”が存在するという証左だからです。

110万円の「梵・超吟 Vintage」は、単なる価格のインパクト以上に、日本酒が「時間を経ることによって熟成し、香味に深みを増し、歴史を語る酒」になりうることを、消費者にも業界にも示す一石となっています。昨年の成功例を土台に、今年の抽選販売がどのような反響を呼び、ヴィンテージ日本酒という新しいカテゴリがどう広がっていくか、大いに注目されるところです。

秋風が心地よくなるこの季節、日本の食卓に欠かせないのが、得も言われぬ香りを放つ松茸です。松茸ご飯、土瓶蒸し、焼き松茸…。その繊細にして芳醇な香りは、まさに日本の秋の象徴と言えるでしょう。そして、その松茸料理の傍らに静かに佇むのが、清らかな日本酒です。単なる飲み物としてではなく、松茸の味わいを究極まで引き立てる存在として、この二つの組み合わせは、古くから日本の食文化に深く根ざしてきました。

歴史が物語る、出会いの必然性

私たちは今、「フードペアリング」という言葉を当たり前のように使いますが、松茸と日本酒の組み合わせは、まさに日本における「元祖ペアリング」と呼ぶにふさわしいものです。

松茸は、縄文時代からその存在が知られ、『万葉集』にもその香りの良さを詠んだ歌が残されています。平安時代には、すでに時の権力者たちの間で珍重される高級食材でした。一方、日本酒もまた、神に捧げる神聖な飲み物として発展し、平安時代には貴族の宴席で欠かせないものでした。異なる起源を持つ両者ですが、季節の移ろいを愛でるという共通の文化の中で、自然と共演するようになりました。

特に江戸時代に入ると、庶民の間でも松茸料理を楽しむ文化が広まり、日本酒も食事と共に楽しむスタイルが定着します。この時代にはすでに、松茸の土瓶蒸しに熱燗の日本酒を合わせる、といった、現代にも通じる組み合わせが楽しまれていたようです。

では、なぜ松茸と日本酒はこれほどまでに相性が良いのでしょうか。その秘密は、両者が持つ「旨味」と「香り」の成分にあります。

松茸は、代表的な旨味成分であるグルタミン酸を豊富に含んでいます。このグルタミン酸が、松茸の香りと共に、奥深い味わいを生み出しているのです。一方、日本酒は、米のタンパク質が分解されてできた様々なアミノ酸を豊富に含んでおり、これもまた日本酒特有の旨味成分となります。

松茸と日本酒を共に味わうことは、お互いの旨味成分が相乗効果を生み出し、単体では感じられないほどの深いコクやふくらみを引き出すことに繋がります。たとえば、土瓶蒸しを味わった後に、少しぬる燗にした日本酒を口に含むと、松茸の香りが鼻腔をくすぐり、日本酒の旨味が舌に残る松茸の風味をさらに際立たせるのです。また、吟醸酒のような香りの高い日本酒は、松茸の香りを邪魔することなく、その清涼感が口内をリセットし、松茸の次のひとくちをより美味しく感じさせてくれます。

このように、松茸と日本酒の関係性は、単なる偶然ではなく、古来より日本の食文化が育んできた必然と言えるのです。秋の味覚の王様を、日本の風土が育んだ酒と共に味わう。それはまさに、日本の豊かな自然と食文化への感謝を込めた、時を超えた「元祖ペアリング」なのです。この秋、「元祖ペアリング」を通じて、日本の豊かな自然と食文化の奥深さを再認識してみたいものです。

健康食品メーカー・自然食研が行った調査によると、複数のアルコール飲料の中で「日本酒が最も二日酔いになりやすい」と感じる人が多いという結果が出ました。ビールやワイン、焼酎と比べても、日本酒を飲んだ翌日の体調不良を訴える割合が高かったことは、日本酒業界にとって看過できない指摘です。なぜこのような結果になったのか、そして今後どのような対応が求められるのでしょうか。

▶　『お酒での失敗経験』がある人は7割超え！？二日酔いがひどかったお酒ランキングも発表！医師に聞く、二日酔いの原因とは…

二日酔いの原因と、業界に求められる新しいアプローチ

まず原因として考えられるのは、日本酒に含まれる成分と飲まれ方の特徴です。日本酒はアルコール度数が平均14～16％と、ビールより高く、ワインと同等以上です。にもかかわらず飲み口が柔らかく、甘味や旨味が豊かなため、つい飲みすぎてしまう傾向があります。結果として、アルコール総量の摂取が多くなりやすく、翌日の負担が大きくなるのです。

また、日本酒は発酵過程でアミノ酸や糖分を多く含みます。これらは味わいの奥行きを生む一方で、体内での代謝負担を増やし、二日酔いの原因物質であるアセトアルデヒドの分解を遅らせる可能性があります。さらに一部の銘柄では添加される醸造アルコールや副成分が、体調に影響を及ぼす要因となっていると考えられます。

この調査結果は、日本酒業界にとってイメージ面のリスクを孕みます。せっかく国内外で「和食ブーム」「クラフトサケ人気」が高まっている中で、「日本酒＝二日酔いしやすい」という印象が広がれば、消費拡大の足かせとなりかねません。とりわけ若年層や女性層は、健康志向や翌日のパフォーマンスを重視するため、飲みやすく翌日に響きにくい酒類を選ぶ傾向があります。日本酒がその選択肢から外されてしまう可能性も否定できません。

では、これからの日本酒業界はどう対応すべきでしょうか。第一に、アルコール度数を抑えた「ライト日本酒」のカテゴライズ化が重要です。実際、最近では8～12％程度の低アルコール清酒や、発泡タイプの日本酒が若い世代に支持され始めています。二日酔いを軽減する設計の酒は、今後の市場拡大に資するはずです。

第二に、飲み方の提案も欠かせません。適量を守ることはもちろん、チェイサー（水割りや炭酸割り）を組み合わせるスタイルを広めることは、消費者に優しい啓蒙活動となります。欧米ではワインと水を一緒に楽しむ文化が根付いていますが、日本酒でも同様の習慣を定着させれば、翌日への負担軽減につながります。

第三に、成分や製造方法の透明化です。糖分やアミノ酸度の高い酒が二日酔いの一因となり得るのであれば、分析値や飲み方の目安を分かりやすく表示することが信頼につながります。健康や生活の質に配慮した酒造りを打ち出すことは、時代の要請といえるでしょう。

自然食研の調査は、日本酒業界にとって一見ネガティブなニュースに映りますが、逆に消費者のニーズを知る貴重な機会でもあります。美味しさを追求するだけでなく、翌日の健やかさまで考慮した日本酒が求められているのです。今後、日本酒が世界に誇れる国酒として持続的に愛され続けるためには、「飲んで楽しい、翌日も安心」という新たな価値軸を加えることが不可欠になってくるのではないでしょうか。

秋の訪れとともに登場する「ひやおろし」をはじめとした秋酒は、豊かな香りとまろやかな旨味が魅力です。そんな季節限定の一杯をより深く楽しむためには、酒器選びが欠かせません。かつては徳利とお猪口が定番でしたが、近年はワイングラスで日本酒を味わうスタイルが広く浸透しつつあります。その背景には、香りや味わいを最大限に引き出すための器の重要性に対する理解の広がりがあります。

リーデルをはじめとしたグラスメーカーが示す“日本酒の未来”

特に注目されるのが、オーストリアの老舗グラスメーカー「リーデル」の取り組みです。同社は世界的にワイン用グラスで知られていますが、2010年代以降は日本酒専用のグラス開発にも力を入れてきました。リーデルが蔵元や酒造組合と共同で開発した「大吟醸グラス」や「純米グラス」は、酒質ごとの特徴を最大限に表現するための形状を持ち、国内外の日本酒ファンから高い評価を得ています。たとえば、大吟醸向けのグラスは縦に細長く、華やかな吟醸香を逃さず引き立てる設計。一方で純米酒向けのグラスは丸みを帯び、米の旨味や余韻を柔らかく広げるよう工夫されています。

こうした流れは、日本酒の国際化とも密接に関わっています。海外ではワイングラスで日本酒を提供するのが一般的になりつつあり、そのスタイルが逆輸入される形で日本国内にも広がりました。レストランやバーだけでなく、家庭で楽しむ際にも「お気に入りのグラスで飲む」ことを重視する人が増えています。特に若い世代やワインに親しんでいる層にとって、ワイングラスは抵抗感が少なく、日本酒の新しい入口となっているのです。

もちろん、すべての日本酒がワイングラスに合うわけではありません。燗酒として楽しむならば、陶器や磁器の器の方が味わいを深めることもあります。要は、酒質と酒器の相性を理解して選ぶことが大切なのです。吟醸酒の華やかさを堪能するならチューリップ型のグラス、熟成感のある純米酒を味わうなら広口のグラスやぐい呑み、といった具合に、飲むお酒に合わせて器を使い分けることが、より豊かな体験へとつながります。

秋酒は、夏を越えて程よく熟成した旨味と、落ち着いた香りを持つのが特徴です。こうした酒の魅力を引き立てるには、香りを受け止め、余韻を楽しませてくれるグラスの存在が欠かせません。酒造りの進化に合わせて酒器も進化し、飲み手に新しい発見をもたらしているといえるでしょう。

この秋は、徳利やお猪口だけでなく、ワイングラスを手に取ってみてはいかがでしょうか。酒器を変えるだけで、同じお酒がまるで別物のように感じられる瞬間があります。香り高い秋酒と、器が生み出す新しい出会い──それは日本酒の楽しみ方をさらに広げてくれるはずです。

9月19日は「獺祭忌」と呼ばれ、俳人・正岡子規の命日として知られています。子規は明治期に俳句・短歌の革新を推し進めた文学者であり、その探究心と創造性は、現代の日本酒「獺祭」にも通じるものがあります。

「獺祭」という言葉は、中国の故事「獺祭魚」に由来します。カワウソが捕らえた魚を川岸に並べる様子が、神に供物を捧げる祭祀のように見えることから名づけられました。正岡子規はこの言葉に共鳴し、自らを「獺祭書屋主人」と号しました。病床にあっても資料を枕元に積み重ね、思索を続けた子規の姿勢は、まさに獺のように知識を並べ、文学を探求する姿そのものでした。

正岡子規の精神を受け継ぐ革新の酒造り

この「獺祭」の精神を酒造りに込めたのが、山口県岩国市の株式会社獺祭です。1980年代、経営難に直面していた同社は、三代目蔵元・桜井博志氏のもとで大胆な改革に乗り出しました。従来の「杜氏の勘」に頼る酒造りから脱却し、科学的なデータ分析に基づく製造工程を導入。1992年に発売した精米歩合23％の純米大吟醸酒「獺祭」は、国内外で高い評価を受けるようになりました。

近年の獺祭は、さらなる挑戦を続けています。2023年にはニューヨーク州ハイドパークに「DASSAI BLUE SAKE BREWERY」を開設。現地の水や環境に合わせた酒造りを行い、アメリカ市場に根ざした新たな獺祭を生み出す試みが始まっています。蔵の建設には環境配慮型の最新設備が導入され、現地スタッフと日本の蔵人が協力して酒造りに取り組んでいます。

また、音楽とのコラボレーションも話題を呼んでいます。ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のメンバーが参加する音楽を発酵タンクに聴かせた特別商品「獺祭 未来を作曲」や、作曲家・久石譲氏との共同企画など、文化的な広がりのある商品も生まれています。

さらに、獺祭は宇宙空間での酒造りにも挑戦。「獺祭MOON」と名付けられたこのプロジェクトは、将来的に月面での酒造りを目指す壮大な構想であり、2025年後半の打ち上げによる醸造試験が予定されています。

獺祭忌にあたるこの日、私たちは一杯の酒を通じて、正岡子規の文学への情熱と、旭酒造の挑戦の軌跡を思い起こすことができます。獺祭は単なる高級日本酒ではなく、文化と思想、そして未来への挑戦を内包した存在なのです。

獺祭を味わうことは、子規の精神に触れることでもあります。革新を恐れず、常に新しい価値を創造し続けるその姿勢は、今なお多くの人々に感動を与えています。文学と酒が紡ぐ物語に思いを馳せながら、獺祭忌には獺祭を傾けてみてはいかがでしょうか。

▶　【俳句と日本酒】時を超え革新の精神で繋がる「獺祭」の物語

2025年秋、日本酒業界に新たな潮流が訪れています。月桂冠や宝酒造、大関といった大手日本酒メーカーが、相次いで低アルコール日本酒の新商品を発表し、注目を集めています。背景には、若年層を中心とした飲酒スタイルの変化や、健康志向の高まりがあります。

月桂冠は、昨年秋に発売したアルコール度数5%の「アルゴ 日本酒5.0」を、今年10月より缶タイプやスパークリング仕様で展開することを発表しました。従来の瓶タイプに加え、持ち運びやすく気軽に楽しめる缶タイプを導入することで、より幅広い層への訴求を狙います。炭酸の爽快感とフルーティな味わいが特徴で、日本酒初心者やライトユーザーにも親しみやすい設計となっています。

一方、宝酒造は「松竹梅＜金色の9％＞」を10月7日に発売予定です。こちらはアルコール度数9%と、一般的な日本酒よりはやや低めながら、しっかりとした飲みごたえを残した商品です。注目すべきは、アルコール度数の高さを理由に日本酒の飲用を控えていた層に向けた提案である点です。日本酒を飲みたい気分でも、翌日の予定や体調を考慮して控えるという声に応え、程よい度数と華やかな香りを両立させた新しい選択肢として登場しました。

さらに、大関は「ワンカップミニLight 100ml瓶詰」を9月22日に全国発売します。アルコール度数8%の純米酒で、100mLの飲みきりサイズが特徴です。やや甘口でバランスの取れた味わいは、和食はもちろん、サラダやカルパッチョなど幅広い料理と好相性。日本酒の旨みをしっかり残しつつ、“ほどよく酔える”という新しい飲酒スタイルを提案しています。

低アルコール日本酒登場の背景と未来

こうした低アルコール日本酒の広がりには、いくつかの社会的背景があります。まず、若年層を中心に「酔うための酒」から「楽しむための酒」への価値観のシフトが進んでいることです。Z世代やMZ世代では、アルコールを控えつつも食事や会話を楽しむスタイルが定着しつつあり、軽やかな飲み口の酒が求められるようになっているのです。

また、健康志向の高まりも見逃せません。アルコール摂取量を意識する人が増え、平日でも気軽に飲める酒へのニーズが拡大しています。さらに、日本酒のフルーティーな味わいに注目が集まり、より飲みやすい形の商品が求められるようになったのです。

この秋の新商品の投入は、伝統的なイメージから脱却し、こうした価値観に対応しようとする試みです。瓶から缶へ、晩酌から昼飲みへ、重厚から軽快へ──日本酒は今、文化的再定義の真っただ中にあります。

消費量の減少という課題に対し、酒造各社は「守るべき伝統」と「変えるべき常識」を見極めながら、未来の日本酒像を模索しています。低アルコール日本酒は、その象徴的な存在として、今後ますます重要な役割を担っていくはずです。

2025年9月20日、埼玉県川越市の氷川神社で開催される「恋酒川越2025」に、オーディオ機器メーカーとして知られるオンキヨー株式会社が出展することが発表されました。出展内容は、同社が独自に開発した「加振技術」を活用した日本酒、いわゆる「加振酒」です。伝統文化と先端技術の融合がテーマとなる同イベントにおいて、加振酒の登場は大きな注目を集めることが予想されます。

音の振動を酒造りに活かすオンキヨーの挑戦

オンキヨーの加振技術は、音楽の振動を特殊な装置を通じて醸造タンクに伝え、酵母や発酵環境に働きかける仕組みです。従来の“音楽を聴かせる”試みとは異なり、音波そのものを酒の熟成プロセスに活かす点が特徴です。研究の過程では、発酵中に生成される香味成分が通常よりも増加する傾向が確認されており、バナナの香りに似た酢酸イソアミルや、リンゴ様のカプロン酸エチルなどが強調されるケースも見られました。科学的な裏付けとともに、新たな醸造手法としての可能性が広がっています。

全国で広がる「加振酒」の輪

オンキヨーの技術はすでに複数の酒蔵で実用化され、独自のブランド展開が進んでいます。岡山県の菊池酒造「燦然 蔵リズム」、新潟県の北雪酒造「北雪 純米 加振音楽酒」、愛媛県の八木酒造部「山丹正宗 Jazz Brew」、徳島県の三芳菊酒造「純米吟醸 ワイルドサイドを歩け 音楽振動熟成」など、各蔵が音楽ジャンルや地域性を掛け合わせた商品を発表しています。さらに、北海道の国稀酒造や大阪の山野酒造も参画し、全国に「音楽と酒の融合」という新たな潮流が広がりつつあります。

特筆すべきは、京都市交響楽団とのコラボレーションにより誕生した「聚楽第 京乃響」です。交響楽団の演奏が発酵過程に加振されることで、芸術と酒造りの共演が実現しました。加振酒は単なる技術応用にとどまらず、文化や地域資源を結び付ける媒介としても存在感を増しています。

恋酒川越2025での意義

「恋酒川越」は、日本酒を通じて人と人とを結び付けることを目的とするイベントで、着物来場者への特典なども用意される華やかな催しです。そこにオンキヨーが加振酒を携えて参加することは、伝統的な日本酒の場に新しい価値観を提示する試みといえます。歴史ある川越の町並みにおいて、最先端技術で育まれた酒を体験できることは、多くの来場者に驚きと興味を与えるでしょう。

未来に向けて

加振酒は、今後さらに研究が進めば、音楽ジャンルや周波数の違いによって味わいや香りを自在にデザインする可能性があります。イベントでの体験をきっかけに、消費者が「どんな音楽で育った酒なのか」というストーリーを楽しむ時代が到来するかもしれません。

オンキヨーの出展は、日本酒が進化し続ける文化であることを強く印象付けるものです。伝統と革新が交わる「恋酒川越2025」での披露は、日本酒の未来を語る上で大きな一歩になるでしょう。

国内外の酒造関係者や愛好家から注目を集める「美酒コンクール2025」の入選酒が、9月12日に発表されました。このコンクールは、2023年に始まった女性審査員による日本酒コンクールで、今年も全国各地から数多くの銘柄がエントリーし、熱のこもった審査が行われました。

▶　第3回美酒コンクール2025＜速報＞　審査結果

ところで、この美酒コンクールの面白さは、仕込みや精米歩合の違いによる部門立てがなされていないところにあります。通常の日本酒コンテストでは、「大吟醸」「吟醸」「純米」など、いわばボクシングの階級分けのような分類がなされ、そのつくりによって、評価の土俵が分かれているのが一般的です。ところが美酒コンクールでは、あえてその線引きを取り払い、ひとつのテーブルで大吟醸と純米酒が肩を並べ、同じ基準で味わいの総合力を競うのです。

この方式は、一見すると不公平に思えるかもしれません。精米歩合35％まで磨き上げた大吟醸と、精米歩合70％で米の個性をしっかり残した純米酒とでは、そもそものスタイルが大きく異なるからです。しかし、審査員たちが重視するのは「味わいのカタチ」という一点に尽きます。そして、それぞれの部門基準に応じて純粋に比較されるのです。グラスの中にある液体そのものの魅力に向き合うことこそが、このコンクールの精神といえるでしょう。

このアプローチは、今後の日本酒業界にとっても大きな意味を持ちます。国内外で日本酒の多様性が注目される中、消費者の嗜好は必ずしも大吟醸至上主義ではなくなってきました。食事と合わせやすい純米酒や、熟成による深みを楽しむタイプ、さらには低アルコールや発泡性のある酒までが市場に広がっています。そうした流れの中で、美酒コンクールの「スペックにとらわれない審査方針」は、まさに時代の変化を映し出しているといえるでしょう。

また、出品する蔵元にとっても、この舞台は大きな挑戦となります。大吟醸を磨き上げて勝負するのではなく、あえて日常酒として親しまれる純米酒で受賞を狙う蔵もあります。それは「自分たちの酒造りの核をどう表現するか」という問いに向き合う作業でもあり、単なるスペック競争から脱却する契機ともなるのです。

美酒コンクール2025の結果は、日本酒がこれから進むべき未来を示しているように感じます。スペックや分類の枠を越え、「味わいのカタチ」を追求する姿勢は、国内の酒造業界のみならず、海外市場に向けて日本酒の多様性と奥深さを発信する大きな力となるはずです。

株式会社柴田屋酒店（東京都中野区）は、宮城県加美町の老舗・田中酒造店と共同で開発したプライベートブランド日本酒「土音（つちのね）sound of terroir」を、2025年9月4日（木）に発売しました。この酒は、発売直後から日本酒ファンや業界関係者の間で注目を集め、サステナブルな酒造りの象徴として高い評価を受けています。

「土音」は、粒の形状やサイズが規格外とされる「等外米」を原料に使用しています。これまで廃棄や飼料化されてきた等外米に新たな価値を見出し、農家の努力と土地の恵みを酒として昇華させるというコンセプトは、環境意識の高まりとともに多くの共感を呼んでいます。使用される酒米はすべて契約栽培によって供給され、「みやぎの環境にやさしい農産物」認証を取得。農薬や化学肥料の使用を極力控え、堆肥による土づくりを重視した持続可能な農法が採用されています。

味わいにおいても「土音」は独自性を放っています。穏やかな香りの中に、餅やキャンディ、カンロ飴、アップルパイといった甘いニュアンスが重なり、地層のように幾重にも重なる味の深みが特徴です。旨味と甘味が層を成し、長い余韻を残すその味わいは、メインディッシュとのペアリングにも適しており、鯖の棒鮨やすき焼き、牛肉の赤ワイン煮などとの相性が良いとされています。

発売から約10日が経過した現在、柴田屋酒店のオンラインショップの注目度もアップし、消費者の関心の高さをうかがわせます。SNS上でも「土音」の味わいや背景に共感する声が多く見られ、「土地の声を感じる酒」「環境と文化をつなぐ一杯」といったコメントが寄せられています。

▶　土音つちのね sound of terroir（柴田屋酒店のオンラインショップ）

この酒が持つ意味は、単なる新商品の枠を超えています。まず、等外米の活用という点で、食品ロス削減への貢献が期待されます。さらに、契約栽培や環境認証米の使用は、持続可能な農業の推進に寄与するものであり、酒造りを通じて地域の農業や環境保全に光を当てる取り組みといえます。

また、「sound of terroir」という副題が示すように、この酒は土地の気候や土壌、栽培者の技術といった“テロワール”を体現する存在です。ワインの世界では一般的な概念であるテロワールを日本酒に取り入れることで、より深い文化的・地理的背景を味わいに込める試みは、日本酒の新たな可能性を示しています。

柴田屋酒店と田中酒造店の協業によって誕生した「土音」は、伝統と革新、環境と文化、そして人と土地をつなぐ象徴的な一杯です。今後の展開にも注目が集まる中、この酒が日本酒業界に与える影響は小さくないでしょう。持続可能性と物語性を兼ね備えた「土音」は、これからの日本酒のあり方を問い直すきっかけとなるかもしれません。